忠于自我的阶段，回顾 1995-1998 年的 Raf Simons
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在 4 月 10 日正式放出的 Margiela 纪录片《In His Own Words》的最后片段里，那一场呈现于巴黎的 Margiela 生涯作品展的画面，徐徐映入眼帘。人头攒动的空间内，诸如设计师 Jean Paul Gaultier、Rick Owens，时尚评论家 Suzy Menkes 等人的身影错落有致地出现，在无比喧闹的环境中，镜头转向了处于房间一角的比利时设计师 Raf Simons，神情肃穆的他与周边的嘈杂显得有些格格不入，从他若有所思的眼神中，我们或许可以想象出，此时 Raf 的心绪已经飘回到了 1989 年的那个初秋，飘回到了那段使他最终步入时装设计殿堂的青葱岁月。
Raf Simons，一个你我再熟悉不过的名字，而当探讨的重点再一次落到他的身上时，我们还能够获取些什么。作为对当代男装领域产生过巨大影响的设计师，Raf 职业生涯的履历与成就，已经不需要再用一篇专题大书特书了。转动历史的年轮，我们尝试穿越回 Raf Simons 初创品牌的那段时光，回到那段故事最开始的模样。
不知是巧合还是什么，大多被时装史列入高位的传奇设计师，往往会在生涯伊始即创造出青史留名的标志性作品。1980 年代撬动西方时装规则的山本耀司与川久保玲，在巴黎的首秀中带来了无视性别的宽大服饰；John Galliano 在还需要担心是否有赞助的情况下打造了签名式的斜裁式连衣裙；Alexander McQueen 则是在毕业后的第一个系列设计出了历史上从未有过的低腰线裤型。
而这一点，Raf Simons 也不例外。
与其说他带来了哪一件具体的单品，不如称他为首个将亚文化元素/青年文化形象搬上时装舞台的设计师。想必人们如今听到这样的标签多少有些倦怠，Raf Simons 等同于青年文化的设定，甚至在品牌内部人员看来都有些刻板单一。然而那段自由、独立、畅所欲言的十年，Raf 的的确确提供了一种新的视野，一种看待男装新的角度，Martin Margiela 曾经在他心中播撒下的时装种子生根发芽，继而又通过他的美学影响着 Kanye West、Virgil Abloh 这样的当代创意者。
1989 年的秋天，巴黎第二十区一处荒芜又显贫瘠的室外空间，Martin Margiela 的第三场秀 1990 春夏选在了这里举办。我相信人们对听到 Raf Simons 如何在这场秀中被打动的故事已经有些耳根生茧，但我们仍然无法绕开这个时刻，因为这里是比利时内佩尔特小城男孩 Raf Simons 走向时装的起点。
1989 年的 Raf 在比利时亨克学习工业和家具设计，在校第四年学院要求他们在两个地方各完成为期半年的实习，一个是设计领域，一个是工业设计方向。在他刚刚进入大学的那个时期，正值比利时第一代时装设计师显露头角，Raf 鼓起勇气向安特卫普六君子之一的 Walter Van Beirendonck 写信，希望能够去到他的工作室实习。后来 Raf 回忆两人初次见面时的情景，他怀着忐忑又害怕的心情敲开了设计师工作室的大门，Beirendonck 对 Raf 为给他留下深刻印象而强行做的时装作品集全然不感兴趣，而是直接去找 Raf 的工业设计作品。最终 Raf Simons 幸运得到了实习的机会，并跟随着 Walter Van Beirendonck 前往法国巴黎。
之后的故事人们都耳熟能详了，Margiela 1990 春夏系列秀场彻底颠覆了 Raf Simons 对时尚的理解。结束了工业设计的学业后，他开始着手创作自己的第一套男装作品，并在导师 Walter Van Beirendonck 的引荐下，结识了时任安特卫普皇家艺术学院时装系负责人 Linda Loppa。刚刚接触时装设计不久的 Raf 只是希望能够在学院进行专业提升，而 Loppa 却在初出茅庐的 Raf Simons 身上看到了独特的潜质，她建议 Raf 成立自己的品牌，并在自己父亲的帮助下（一位安特卫普服装制造商）前往意大利米兰进行展示。
1995 年，米兰 Daniele Ghiselli Showroom 展厅，Raf Simons 的首个男装季度系列 1995 秋冬在此呈现。因为没有足够的资金，Raf 选择以视频的形式发布这一系列，由八毫米胶片拍摄的名为「Deux Hommes」的 1995 秋冬季，两位男模穿着系列的服饰错进错出，修身剪裁的衬衫、无袖针织衫、高领毛衣、紧身裤装及各类皮革单品。在首个系列 Raf Simons 即确立了往后鲜明的品牌形象，一股瘦削的少年感于镜头中缓缓流露，而 Martin Margiela 对他的影响也在那些纯色调的基础单品上显现得淋漓尽致。总的来说，1995 秋冬是一次中规中矩的首秀，算不得惊艳却也值得人们对后续抱有期待。
随后的 1996 春夏与 1996 秋冬，Raf Simons 将展示的场景转移到家中，他没有选择任何经纪公司的职业模特，朋友们扮演起了 Raf 想象中的青年角色。1996 秋冬系列「We Only Come Out At Night」描述了一群盛装打扮的年轻人在鸡尾酒会后回到房间的故事，在家中百无聊赖地打发时间，伴着音乐时而跳舞，时而做出鬼脸，他们围坐在沙发上看着电视中播放的《Haunted House》动画，在过道里三五成群地抽烟，传递着酒杯，一切的情景皆是青年时期生活的真实写照。在二十分钟的视频里，服装并没有成为绝对的主角，Raf Simons 将群体、场景、行为放置在了重要的位置，倘若没有镜头在服装上的特写，你也许不会将它与时装系列相挂钩。1996 秋冬的单品，依旧由紧身的单色调占据，而 Raf 对于青年群像的描绘力度跟随着系列的脚步逐渐扩充。
1997 春夏「How to talk to your teen」 在巴黎一家摄影工作室展出，仍然以视频的形式呈现。在 97 春夏的故事里，14 位青年从学校逃离，跑向他们想象中的一座 UFO 建筑，在这个由自身创造出的环境内，他们摆脱了世俗生活的纷扰，摆脱了学校、家长、社会对青年的禁锢和限制。Raf Simons 的场景从室内走向了街头，在一众青年奔跑的身影下，他的内心世界也变得更加自由。Raf 糅杂了包括 Punk在内的一些亚文化印象，像是 Punker 常见的 Mohair Jumper、Tartan Bondage Pant ，Club Kids 和 Gothic 场景中人们常穿的 Sleeveless T-Shirt 等等，这些服装都分别指代着各自群体的身份标签，在创立品牌后的第三季，这一手法已然成为了 Raf 的设计签名。
1995 秋冬到 1997 春夏，四个系列的时间，潜藏于 Raf Simons 内心的少年不断成长，「我们只在晚上出来/如何与青少年交谈」这样的主题，自然而然会让人们给他贴上特定的标签，对青年文化的取鉴与表达亦或是类似的说辞。然而从 Raf 自身的经历及后期他本人袒露的声音来看，Raf Simons 对青年文化始终抱有着批判和质疑的目光。
社会层面对青年群体的规训潜移默化形成了一套固有的法则，「你应该怎么做」的教导充斥在青年成长过程的各个阶段，Raf 本人即是在这样规训观念的影响下生活的。这就是我们为何会看到他在作品中对于群体、场景、行为的重视，Raf 早期的设计始终围绕着以上三个元素来展开，「你应该怎么做」的约束在 Raf 的场景中变为了「你无所谓做什么」的自由。「我总是喜欢一个场景，喜欢创造一些不仅仅是关于我自己的东西，它是关于那些能与之产生共鸣的人群的东西。它还需要一个环境，一种萦绕四周、让人栖居其中的情绪，所有这些结合在一起就成了一个场景。这在我设计第一个系列之前就已经开始了。」他曾经特意提到过场景一词的重要性。而经过了四个系列后，Raf Simons 品牌的第一场时装秀开始提上了日程，他内心中的少年形象将从八毫米的胶片镜头，走入到更为真实的秀场舞台。
如果说此前视频发布的系列是 Raf Simons 对青年群体各个场景的自由构想，那 1997 秋冬首度登台巴黎时装周的系列，则是他忠于自我的深刻诠释。这一次，创作的主角不再是热爱哪一类风格的青年，「The School Boy」Collection 是一部 Raf 青年时代的自我回忆录。
1997 秋冬巴黎时装周，Raf Simons 的当季秀场选在了较为偏远的第十一区 Impasse de Mont-Louise 街道旁一处废弃的俱乐部场地，著名时装评论人 Suzy Menkes 的身影也出现在秀场。实验性摇滚乐队 The Smashing Pumpkins 的作品旋律充斥着整个空间，Raf Simons 从街头凑齐了他的走秀阵容，仍然是那么的瘦弱纤细。而 1990 年代秀场出现的男模，大多为古铜色皮肤，高大健壮的形象，与之对比，Raf 的男孩模特显得那么的弱不禁风。
1997 秋冬「The School Boy」系列服饰代表了 Punk 与 New Wave 风格之间的过渡，校园气质在酒红色双排扣西装、牛津衬衫上显露，Perfecto 皮夹克外套则是属于 Raf 的青年回忆，1976 年成立于北伦敦的朋克摇滚乐队 EATER 的标志出现在窄肩的背心上，继而又表现出了 Raf 钟爱的音乐类型。1997 秋冬是一场极度私人化的系列，Raf 自己也坦承过这是关于他自己的过去、表达他对英国青年文化的兴趣，以及在天主教教育下长大的经历和不被允许听的音乐的混合。而这样一部回忆录式的 T 台走秀，同样为行业带来了崭新的视角，此前从来没有被重视过的青年人群，从街头的嬉笑怒骂中走向了光鲜亮丽的时尚世界（至少在当时很多人这么想），人们惊喜地认识到，原来男装还能够以如此的方式表达。此时，是 1997 年的 2 月份，距离所谓的街头时尚爆发还有近 20 年的时间。
1968 年，Raf Simons 出生于比利时小城内佩尔特，根据 Raf 的回忆，除了一家唱片店外，这里没有任何能够引起他关注的地方。他购买的第一张专辑是牙买加雷鬼音乐人 Bob Marley 的作品，之后渐渐接触到了德国电子音乐团体 Kraftwerk、英国摇滚乐队 Joy Division 以及 Debbie Harry（美国摇滚乐队 Blondie 主唱）继而 David Bowie 等流行明星。70 年代末 80 代初，正值 New Wave 风格崛起的时期，Raf Simons 就在这一环境下成长并受到这一趋势的影响，身边的很多同龄人与他一样喜爱穿着黑色的服装（源于 New Wave 音乐团体在表演中常常穿着黑色或白色的 T 恤），然而学校却并不允许，或许是因为在天主教的传统中，黑色衣物代表着神职人员的身份（当地是信奉天主教的地区）。
彼时 Raf 感兴趣的音乐类型大多来自于英国，后来则全部变为了 Sonic Youth （1981 年成立的纽约摇滚团体）在内的美国乐队。从 1985 年开始，也就是 Raf 17 岁的时候，每年八月下旬在比利时哈瑟尔特市附近举办的 Pukkelpop 音乐节，成为了他最为期待的节日，像是 1980 年代起家的比利时电子音乐团体 Front 242 在音乐节的演出就给他留下了深刻的印象，并在后期的品牌秀场中成为了 Raf Simons 的灵感来源（2018 春夏系列）。
通过 1997 秋冬系列的秀场，Raf 找到了一处可以尽数表达内心所想的舞台，音乐、服饰、模特似乎与前期的群体、场景、行为自成一体。在 T 台的表达中，这些元素又与时尚达到了浑然天成的效果。1998 春夏那场被很多人称为 Raf 奠定行业地位的「Black Palms」秀场，进一步巩固了他的美学风格。
巴黎巴士底广场附近一处停车场，1998 春夏系列秀场的举办地，Raf Simons 带来了超过 60 个 Look，他长期的好友和品牌伙伴 Franky Claeys 则为系列创作了一些版画。而「Black Palms」主题的灵感来源为 1993 年迷你剧集《Wild Palms》，Claeys 后来接受采访时透露，Raf 在他的公寓里看到这个剧集的录像带后，想要把它用作 98 春夏的秀场主题，但在 Franky Claeys 的建议下，最终使用了 Black Palms 的名称。
由 Claeys 创作的 Black Palms 作品，被放置在了开场男模的背部，瘦骨嶙峋的街头青年赤裸着上身，在观众们的注视下快速走动。1980 年代的工业音乐与电子乐构成了 98 春夏的背景声，与同时代宣扬的古典男子气概相比，Raf 的男装形象显然是处于青春期的男孩，混杂着荷尔蒙的气息与音乐发烧友的狂热。Punk、Rock 又带着些许的 Gothic 味道，单品的剪裁延续着以往的手法，留着过肩长发的青年穿着双排扣的大衣、西装与牛仔裤搭配，Sex Pistols 乐队「Never Mind the Bollocks」专辑封套的 Tank Top 出现在系列中，以及将加拿大激流金属乐队 RAZOR 和重金属乐队 Helix 的字体结合在一起的图案。到场的 Suzy Menkes 给予了 1998 春夏系列如此的评价：「一场属于十几岁的表演。」
与他的时装启蒙 Margiela 一样，早期的 Raf Simons 不会出现在秀后的谢幕中，人们从未在公开场合见到过他，即使 Raf 的设计已经在巴黎引起了躁动。
紧随其后的 1998 秋冬「Radioactivity」系列，Raf 儿时倾慕的德国电子音乐团体 Kraftwerk 的成员，身穿标志性的红色衬衫，打着黑色领带出现在了当季的秀场上。成为了随心所欲的 Raf Simons 又一场极度私人化的系列，主角从街头游荡的青年群体的「他」，变为了比利时内佩尔特小城的「我」。McQueen 曾经提到过，他的每一季秀场都是一部关于个人的自传，这同样可以用来形容 Raf Simons 的早期系列，「这与时尚无关，只是与音乐有关」，在此后的一次采访中，他谈到 98 秋冬系列时说到。细窄的衬衫领，侧梳的发型，形销骨立的身材，几乎等同于一个完整公式的男装形象，会在即将到来的新千禧年初期占据主流，Raf Simons 则是这一形象的「始作俑者」，正如纽约时报给予他的颇具分量的评价：「Raf Simons 定义了 21 世纪初的男装时尚。」而那一季系列之前，他刚刚度过了自己的三十岁生日。
当历史的年轮停止转动，我们究竟在那段初露峥嵘的时期看到些什么，又一位才华横溢的比利时设计师、拥抱街头青年的男装品牌，还是其它的一些翻来覆去的头衔、高帽。生涯初期的 Raf Simons，享受着无所顾虑的自由创作，甚至 1995-2005 的这十年他都处在这一状态下，以至于业界看到的那些系列，无论对应着哪一类青年群体，最终均会指向 Raf 自身，他为模特披上的一件件单品，像是在为年少岁月的自我着装。倘若他当初没有敲开 Walter Van Beirendonck 的大门，Raf Simons 可能会是一位当代工业或家具设计师，在另一个载体上表达着自我，只是那一次的相遇恰巧是服饰罢了。
2000 秋冬系列秀场后，Raf Simons 做出了一个令人讶异的举动，他保留了安特卫普的品牌工作室和创意团队，自己则只身前往了维也纳应用艺术大学任教一年。「我对时尚有一种爱恨交加的感觉」，在这段日子里，Raf 剥离掉时装设计师的身份，进行着一场在外界看来颇有些随意的放空之旅，这是他忠于自我的又一处显露。
Margiela 纪录片的最后，出现了 Raf Simons 在那场巴黎展览的片段，他若有所思地望着那些作品，似乎透过静止的衣物回到了 1989 年的初秋，回到了一切故事的开始—巴黎市郊的比利时青年，在机缘巧合之下被时装打动，从而最终步入了时装设计的殿堂。
WRITER Xue
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